Чтобы получить скидку 2000 рублей на любой заказ, оставьте свой номер телефона ниже
Пластиковые окна в нашей стране чрезвычайно популярны: они хорошо сохраняют тепло, надежны, удобны и, что немаловажно. Стоят, конечно, не три копейки, но вполне доступны многим российским семьям. А большой спрос, как известно, рождает не только предложения, но и многочисленные попытки «собрать сливки», не дав при этом ничего взамен.
Компания Окна Эконом производит установку пластиковых окон не только в Москве. Мы устанавливаем пластиковые окна по всему Подмосковью. Работая в различных направлениях, мы также производим остекление балконов и лоджий по всей Московской Области.
Уже по телефону озвучиваем реальную стоимость работ, а не как многие искусственно заниженную на 30% и 40% больше, лишь бы привлечь вас. Чем точные вы назовёте размеры конструкций, тем точнее мы скажем стоимость остекления или отделки.
Если они не будут отличаться по результатам бесплатного выезда к вам нашего замерщика, то итоговая цена на продукцию/услуги не изменится. Она будет такой же, как названная вам по телефону!
Звоните в компанию "Окна Эконом" +7 (495) 784-82-07 ответим на все вопросы!
1. Укрепляем стойки парапета
Каждый второй парапет наполовину проржавел и требует восстановления. Удаляем прах старой стяжки и смотрим, насколько проржавел металл. Если необходимо, укрепляем его оцинкованной перфолентой.
Эти работы проводятся бесплатно — лучше потратить час на укрепление, чем доказывать после сильного ветра, что он сам упал.
2. Усиливаем верхнюю часть ограждения
Зона повышенного внимания — место, где верх парапета крепится к стене. На этих двух точках держится весь сайдинг и всё остекление. Мы проверяем эти узлы на прочность и укрепляем. Если этого не сделать, также есть вероятность найти всё остекление внизу, под балконом, при первом сильном ветре. Стандартное укрепление также делается бесплатно, другое — недорого.
3. Выравниваем все плоскости
На металлическое ограждение устанавливаем рейки 20*40мм. Угловые выставляем по вертикали, затем натягиваем между ними «шнурку» и регулируем середину до образования идеальной плоскости.
После этого фиксируем направляющие медным проводом 2,5мм². Это крепление самое надежное — с каждым годом провод всё глубже врезается в дерево и держит ещё прочнее.
4. Защищаем балкон снизу
Наверняка, вы видели много балконов, у которых снизу торчат деревяшки или утеплитель. На наших объектах такого не бывает — снизу на рейки крепится эластичный уголок 20*40 мм. Этого, кроме нас, не делает ни одна компания.
Кроме защиты направляющих, этот уголок придает балкону более законченный внешний вид. Даже вдалеке, где нибудь на пятом этаже, такой балкон смотрится красиво и аккуратно.
5. Всегда заводские узлы примыкания.
Создатели сайдинга изобрели целых 16 различных профилей — на все случаи жизни и 2 запасных. В монтаже сайдинга нельзя использовать самодельные элементы — все стыки должны быть заводскими.
На строительных рынках обычно продают только основные элементы, но мы работаем напрямую с заводом–изготовителем и имеем доступ ко всем профилям.
Для примыкания сайдинга к стене используем концевой J–профиль, для соединение плоскостей — специальный наружный угол.
6. Обязательно устанавливаем «стартовый» профиль
Сайдинг — это листы с изгибами внизу и вверху, благодаря которым каждый лист зацепляется за предыдущий. Но низ первого листа тоже нужно как–то закрепить! Способов много, а правильный — только один — установка стартового профиля.
Если просто прикрутить низ листа на шурупы, сайдинг не сможет расширяться или сжиматься при изменении температуры. А значит, в морозы лист будет стягивать и смещать направляющие, а летом на нем будут «пузыри». Закрепить «старт» очень трудно, но мы делаем это всегда.
7. Используем «плавающее» крепление листов
У сайдинга достаточно большой коэффициент температурного расширения. Для его компенсации мы жестко фиксируем только центр листа, давая краям возможность расширяться и сжиматься. Сайдинг отрезаем таким образом, чтобы в J–профиле и угловом соединителе оставался зазор, величину которого рассчитываем по специальной таблице
Обязательно оставляем запас верхнего листа. После установки рамы он подрезается точно под отлив и идеально закрывает нижний пенный шов.
Сайдинг сделан, а что дальше?
После монтажа сайдинга устанавливается опорная конструкция из бруса 50*70мм.
8. Монтируем опорную конструкцию
У большинства балконов по периметру проходит тонкое металлическое ограждение. Если на него поставить раму, то её верхняя часть попадает в самый краешек верхней плиты. При засверливании это всё расколется и остекление будет «висеть» на одной только пене.
Этого «крепления» надолго не хватит — крепежные свойства пены хороши год–два, не более. Через пару лет рама начнет болтаться, а створки — выпадать. Чтобы этого избежать, устанавливаем опорную конструкцию из бруса 50*70мм.
Металлический парапет при этом не удаляем — на нем держатся направляющие для сайдинга. Затем эту конструкцию необходимо «обвязать» — особым образом прикрепить к парапету — теперь вся ветровая нагрузка будет приходиться на неё.
После обвязки брус пропитывают антисептиком и экранируют фольгированным пенофолом для защиты от влаги и перепадов температур.
В результате получается прочная широкая основа, благодаря которой остекление прослужит 20 лет. Для сравнения — обычное остекление балконов рассчитано на 3—5 лет.
9. Устанавливаем остекление
Балконы следует остеклять раздвижным «холодным» профилем. На это есть целый ряд причин — алюминий долговечнее, не занимает место внутри балкона при открывании, имеет малый вес и не деформирует парапет угловой нагрузкой от створок.
10. Обшиваем изнутри
Расстояние между сайдингом и внутренней отделкой — около 11 сантиметров — заполняем минеральной ватой. Это делается не для утепления — вата заполнит пустоты и уберет эффект «звуковой бочки». Кроме того, вата является абсорбентом, то есть убирает из закрытой полости остаточную влажность — деревянный каркас находится в идеальных условиях и служит ещё дольше.
Затем на опорную конструкцию калеными саморезами крепим деревянные направляющие 20*40мм. На них устанавливаем пластиковые панели и фиксируем 14–ти миллиметровой скобой.
Производство
